En guide til forståelse af skønhedsmærkning, fra 'allergivenlig' til 'klinisk testet'

En verden af ​​solcreme har sin helt egen (og meget lange) liste over jargon. Hvad du har brug for at vide om "bredspektret" solcreme er, at den beskytter din hud mod de to primære typer ultraviolette (UV) stråler: UVA og UVB.

"UVA er mest ansvarlig for at forårsage tegn på aldring, og UVB er mest ansvarlig for solforbrændinger og hudkræft," forklarer Muneeb Shah, MD, en bestyrelsescertificeret hudlæge, der har samlet sig 6 millioner på TikTok for hans hudekspertise.

Hver solcreme, du bruger, skal være bredspektret for at være fuldt beskyttet. Heldigvis er næsten alle moderne solcreme bredspektret, så det skal være let nok.

Denne sætning svarer til "testet hudlæge", kun den henviser til produkter, der testes i kliniske omgivelser. Dr. Shah siger, at mange produkter er klinisk testet, men det betyder ikke nødvendigvis, at de havde nogen resultater, der var gavnlige. Tænk på det på denne måde: Alle kan tage en test, men det betyder ikke, at du har en A.

“De fleste velrenommerede hudplejemærker tester for sikkerhed på mindst 30 deltagere, inden de frigiver et produkt. Nu tager nogle mærker det et skridt videre og vil teste for effektivitet, ”siger Dr. Shah. ”De fleste af resultaterne rapporteres af deltagere eller rapporteres af det firma, der udfører testen. Dybest set kan testingen være meget partisk. "

Mens test for sikkerhed, stabilitet og lang levetid er super vigtigt, siger Dr. Shah ikke at hænge din hat på sætningen "klinisk testet." 

Du har sandsynligvis set udtrykket "farvekorrektion" på tonede fugtighedscreme, BB-cremer eller CC-cremer (det er her navnet "CC" faktisk kommer fra). Dette refererer typisk til en midlertidig synlig aften i hudfarven i modsætning til en fysisk permanent ændring.

"Mest farvekorrektionsprodukter har ingredienser, der afbalancerer hudtonen. For eksempel hjælper tilsætningen af ​​grønne oxider i hudplejeprodukter med at afbalancere rødme, ”siger Dr. Shah. ”Nogle produkter, som Dr. Jart's ($ 52; sephora.com), har ingredienser, der faktisk behandler underliggende rødme, som centella asiatica. ” 

Her er en anden marketing sætning, der får forbrugerne til at pumpe op, men som faktisk ikke har så meget vægt som du ville tro.

”Dermatolog testet og godkendt betyder, at en hudlæge gennemgik de kliniske data og ingredienser, inden produktet blev bragt på markedet. Dette udtryk betyder lidt med hensyn til produktets æstetik eller effektivitet, ”siger Joshua Zeichner, MD, en NYC-baseret bestyrelsescertificeret hudlæge.

Selvom det er rart at have dette godkendelsesstempel fra en ekspert, er det vigtigt at tage denne sætning med et saltkorn.

DNA-reparation er indbegrebet af et hudplejeord. Sandheden er, at det er et temmelig løst og udefineret udtryk - ligesom hvordan "ren" har sin egen definition afhængigt af mærket.

”Ægte DNA-reparation udføres af enzymer i vores egen krop, der kan genkende DNA-skader, fjerne DNA'et skade, udskift det med et normalt stykke genetisk kode, og lim det derefter sammen igen, ”forklarer Dr. Shah. ”Nogle produkter, der hævder at reparere DNA, vil være antioxidanter, der hjælper med at beskytte mod DNA-skader. Derudover vil nogle mennesker hævde, at solcreme reparerer DNA. ” 

Med det i tankerne er der faktisk en spirende kategori af hudplejeprodukter, der kan gå ud over denne løse definition.

”De indeholder enzymer svarende til vores egne reparationsmekanismer, som fotolyase set i Neova DNA Total Repair ($ 89; dermstore.com). Disse er lovende, men der er behov for flere undersøgelser, ”siger Dr. Shah. ”Der er et enzym, der blev udviklet for næsten et årti siden, der faktisk blev fundet til at reparere DNA -T4-endonuklease V—Men det har virkelig ikke taget fart i mainstream. ” 

Ofte forkortet EGF, har epidermale vækstfaktorer virkelig fået fart i de sidste mange år. For eksempel Bioeffect EGF Serum ($ 165; amazon.com) har gjort et stænk, og blodpladerigt plasma (PRP) - en tillægsbehandling i mange interne procedurer - indeholder også vækstfaktorer.

"Kort sagt, vækstfaktorer er budbringere, der fortæller vores celler at opføre sig ungdommeligt og sundt for at regenerere," siger Dr. Zeichner. "Det er imidlertid uklart, hvor effektive disse vækstfaktorer virkelig er, og om de overhovedet trænger ind i huden." 

Dybest set har videnskabelige data endnu ikke fanget op til spændingen, men EGF'er viser løfte. Dette er et sted at se på.

Ifølge FDA er hypoallergen kosmetik simpelthen produkter, som producenter hævder, at de producerer færre allergiske reaktioner end andre kosmetiske produkter. Problemet er, at der ikke er nogen egentlige føderale standarder eller definitioner, der styrer brugen af ​​udtrykket "allergivenlige", hvilket betyder, at det kan betyde, hvad en bestemt virksomhed vil have det til at betyde.

Så hvorfor bruger virksomheder det? Ordet bruges ofte til markedsføring for at få forbrugerne til at tro, at produkterne vil være blidere over for deres hud end ikke-allergivenlige kosmetik, men tag det ikke for at betyde, at de absolut ikke vil give dig et negativt reaktion. Sandheden er, at der ikke er noget, der hedder et universelt "allergivenligt" kosmetikum. Både hudlæger og FDA er enige om, at det har meget ringe betydning, så du skal altid gå ind i et nyt hudplejeprodukt med forsigtighed ved patch-test.

Ordet "patenteret" kan udløse noget i dit sind, der siger: "Åh, dette skal være godt!" I virkeligheden betyder imidlertid patenteret teknologi simpelthen, at et produkt bruger teknologi, der er beskyttet af en patent. Det taler ikke nødvendigvis til kvaliteten eller effektiviteten.

”Hvem der ejer patentet er en anden historie, da det kan ejes af et stort firma, der licenserer ud brug for mange forskellige virksomheder, så det er muligvis ikke unikt for det pågældende produkt, ”siger Dr. Zeichner.

Historiens moral er at ikke lade ordet "patenteret" overtale dig for meget. Det er hverken iboende godt eller dårligt.

"Proteinmidler - også kendt som peptider - er molekyler i forskellige størrelser, der beder vores hudceller om at udføre et specifikt job," siger Dr. Zeichner. ”For eksempel reducerer nogle proteiner inflammation, andre lyser huden op, og andre forbedrer cellen omsætning. ” I den forstand kan du tænke på proteinmidler som små budbringere, der arbejder overarbejde for din hud.

Du har måske set disse udtryk (et tal med en bindestreg og gratis) på neglelakflasker. Gratis er et udtryk, der betyder, at neglelak er fri for en vis mængde giftige kemiske ingredienser.

Dette inkluderer 3-fri, 5-fri, 7-fri, 9-fri eller 10-fri, hvor 10-fri betragtes som den reneste af alle 'gratis' neglelak. Det betyder, at de er skabt uden 10 af de mest almindelige kemikalier, der findes i neglelak: toluen, dibutylphthalat (DBP), formaldehyd, formaldehydharpiks, kamfer, ethyltosylamid, xylen, parabener, animalske biprodukter og duft. Med andre ord, jo højere tal, jo bedre er formlen.